forums de energii: societate, ecologie și tehnologii curate

Am repornit un dezumidificator EBAC dupa 2 ani de oprire si depozitare in pivnita. Anul acesta are exact 20 de ani. L-am cumparat in 2007.



A repornit și a funcționat bine în primele ore după trezire, dar pompa de scurgere a rezervorului de jos a fost blocată, curgea din partea de jos în loc să umple rezervorul detașabil de sus.

Am identificat si reparat aceasta prima problema in 2 ore, foarte bucuros ca merge din nou bine!!





Dar dezumidificatorul nu a rezistat prima noapte de lucru după hibernarea sa de 1 ani.

Dimineața a fost întrerupt și imposibil de repornit.

Am demontat din nou și m-am uitat la cardul electronic: the rezistență R4, nominală 230V și care alimentează circuitul convertor punte de diode la 12V DC, afumat bine, cardul este innegrit de minim 5mm si urme de caldura. L-am dezlipit și am măsurat totuși 2.5 kOhm... folosind multimetrul de 9 V... nu sunt sigur că se comportă la fel sub 230 V AC...

Toate celelalte funcționau așa că aș vrea să încerc să repar.





Problema este că nu am idee despre valoarea lui, deoarece s-a înnegrit complet.

Am încercat să găsesc valoarea acestei rezistențe pe diagrame similare cu convertoare de punte de diode dar variază de la 100 kOhm la 1 MOhm... pe scurt nu înțeleg nimic

Siguranța principală de 5 A nu s-a ars.

Dar nu totul este pierdut: o alternativă, dacă nu pot determina valoarea acestei rezistențe sau că a mai fumat ceva pe card (nu neapărat vizibil cu ochiul), ar fi să lipiți o sursă de alimentare independentă de 12 V pe PCB...doar identificați + și - 12V...

Dar nu este garantat 100%: dacă altceva este în neregulă pe partea de 12V DC, nu va funcționa...

Nu există un comutator fizic de 230V AC pe acest model: atunci când priza este conectată, placa electronică este alimentată, deci probabil are multe ore de funcționare chiar dacă aparent nimic altceva nu funcționează. Pornirea/oprirea s-a făcut cu butoane pe circuitul de 12V. Uneori l-am lăsat în priză în standby luni de zile fără ca compresorul să funcționeze.

ps: dat fiind vechimea mașinii este greu să găsești piese de schimb (am găsit acest PCB second-hand la 100€ în Anglia...) și dacă este doar rezistența la schimbare, atunci asta merită, dar nimic nu este sigur cu electronica...

Diagrama ar trebui să arate ca în Figura 11 https://www.mouser.fr/datasheet/2/328/p ... 198631.pdf
Rezistența siguranței de 10 ohmi?
Tny264g trebuie să fie scurtcircuitat.
Verificați diodele punte și alte diode din jurul tny (nucleul convertizorului de amplificare). La fel si L1...

Multumesc Izy!

izentrop a scris:Diagrama ar trebui să arate ca în Figura 11 https://www.mouser.fr/datasheet/2/328/p ... 198631.pdf
Rezistența siguranței de 10 ohmi?

Cum este posibil să fie încă 2.5 kOhm? Daca un rezistor fumeaza, logic trebuie sa fie in CC sau la infinit... nu?

izentrop a scris:Tny264g trebuie să fie scurtcircuitat.

TNY254g

Cum se verifică (pur și simplu)? Am făcut o căutare pe K304 și mi-a spus că este un cuplaj opto? Nu este cazul?

izentrop a scris:Verificați diodele punte și alte diode din jurul tny (nucleul convertizorului de amplificare). La fel si L1...

Posibil fără dezlipire?

Ce este L1? Un sine?

Ei bine, care este mizeria... deci care este soluția alternativă? O face? Dacă da, ce componente ar trebui transferate de la 230 V AC în plus față de R4?

Nu pot izola complet 230 VAC, deoarece compresorul este alimentat prin intermediul cardului...

TNY264G este componenta cu 8 picioare de lângă releul de 12V.
Acest circuit este folosit, împreună cu alte câteva componente, pentru a produce 12 V pentru a alimenta releul și alte circuite de pe card.

Faceți o măsurătoare între cele 2 puncte marcate. Un scurtcircuit ar explica rezistența suflată

Choke-ul L1 este chiar sub releu.

Diagrama echivalentă luată din pdf:

Ok, voi face asta maine...

Cum să testezi sinele?

Dacă TNY este DC, atunci planul B... aș adapta o altă sursă de alimentare de 12 V... uh diagrama ta iese din 5 V... este normal?

Christophe a scris:Cum să testezi sinele?

trebuie să aibă o valoare de câțiva ohmi, bobină de cupru

Christophe a scris:uh diagrama ta iese de la 5 V... este normal?

un exemplu printre multe altele (din fișa de date) de utilizare a TNY264, cel mai apropiat de circuitul dvs.

Christophe a scris:Aș adapta încă o sursă de alimentare de 12 V...

Atâta timp cât scoți ceea ce este defect și îl introduci la locul potrivit.

Care este valoarea substanței chimice mari V și µF?
Am nevoie de o fotografie cu cealaltă parte.

Asa de :

a) Am 135 ohmi între picioare în partea stângă jos a TNY

izentrop a scris:

Christophe a scris:Cum să testezi sinele?

trebuie să aibă o valoare de câțiva ohmi, bobină de cupru

b) L1 = R infinit (nu nedeslipit, nu alimentat)

izentrop a scris:

Christophe a scris:uh diagrama ta iese de la 5 V... este normal?

un exemplu printre multe altele (din fișa de date) de utilizare a TNY264, cel mai apropiat de circuitul dvs.

Ok

izentrop a scris:

Christophe a scris:Aș adapta încă o sursă de alimentare de 12 V...

Atâta timp cât scoți ceea ce este defect și îl introduci la locul potrivit.

Locul potrivit este ușor, eliminarea a ceea ce este HS este mai problematică... pentru mine

izentrop a scris:Care este valoarea substanței chimice mari V și µF?
Am nevoie de o fotografie cu cealaltă parte.

c) 400 V 6.8 µF

Pentru a înlocui sursa de alimentare defectă.
1 - deconectați intrarea, pur și simplu scoateți R4.
2 deconectați ieșirea: dacă există o bobine L2, pur și simplu scoateți-o și conectați noua sursă de alimentare de 12 V 0,5 A sau mai mult în această locație, la bornele unui condensator chimic de 16 V sau 25 V
Vedem 3, trebuie să găsim cel mai îndepărtat în amonte...

Am resoldat un R4 de 10 Ohm...nu se intampla nimic (nu se fumeaza dar nu se intampla nimic)...poate fi celalalt PCB mic (cu butoanele din fata) care este stricat nu stiu dar acum incepe sa fie deranjează-mă serios... nici măcar metoda de alimentare independentă 12 nu era sigură că funcționează....

prin urmare HAI! HAI! HAI! Metoda MAD MAX!! Rock'n Roll!!!

Am scos PCB-ul principal, am derivat cele 2 elemente principale alimentate direct cu 230V AC: compresorul si ventilatorul si bine "miracol" merge din nou...

Evident ca nu mai am nicio regulatie (nici siguranta in afara de termica de pe compresor) si deci functioneaza 100% tot timpul (erau 2 moduri de functionare pentru ventilator)...

Gata cu scurgerea de la pompa de jos la rezervorul de sus, trebuie sa folosesc scurgerea...sau sa pun scurgerea pe un rezervor mare si sa verific periodic sa nu se reverse!

Dar hei OSEF funcționează din nou!



Multumesc oricum Izy! Vom fi încercat și am reținut metoda pentru alte defecțiuni PCB

Christophe a scris:Am revizat un R4 de 10 Ohm... nu se intampla nimic (nu fumeaza dar nu se intampla nimic)..

Normal, L1 este tăiat.
Fără toate elementele, este greu să vezi mai departe. Toate componentele unei surse de alimentare comutatoare sunt importante