Trigenerare cu ulei de prajit

Sfaturi, sfaturi și sfaturi pentru a reduce consumul, procese sau invenții ca motoare neconvenționale: motorul Stirling, de exemplu. Brevet de invenție amelioratorii de combustie: injecție a apei, tratare cu plasmă, ionizării de combustibil sau oxidant.
castor credincios
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de castor credincios » 12/11/13, 22:13

Macro a scris:Radiatorul trebuie îndepărtat și înlocuit cu un schimbător tubular apă-apă. într-o parte a schimbătorului veți trece LDR în cealaltă veți circula apa pentru a fi încălzită Atenție, această apă trebuie să aibă o temperatură mai mică decât cea a LDR-ului dvs. dacă delta dintre apa de răcire și LDR este important, veți fi surprins de dimensiunea schimbătorului necesar dacă delta este de 20 ° ... Ei bine, va dura unul destul de mare ...


Excuse-moi mais je ne vois pas l'utilité de passer par un échangeur ???
Pourquoi ne pas faire passer l'eau des cuves directement dans le bloc moteur sachant que c'est un circuit ou cette eau tournera en boucle et que je conserve le calorstat du moteur pour ne pas descendre en dessous de la température de fonctionnement (77°C)?
De plus tout mon local est hors gel donc pas besoin d'antigel.
Mon montage est assez compliqué comme ça alors si je peux éviter un échangeur ....

@flytox
Si je supprime la pompe à eau d'origine ce sera pour la remplacer par une pompe de circulation alimentée par la génératrice et asservie par une prise de delta T judicieuse.
Je n'ai pas l'intention de me contenter d'un simple thermosiphon pour les mêmes raisons que tu as cité.
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de Flytox » 12/11/13, 22:34

fidele castor a scris:Excuse-moi mais je ne vois pas l'utilité de passer par un échangeur ???
Pourquoi ne pas faire passer l'eau des cuves directement dans le bloc moteur sachant que c'est un circuit ou cette eau tournera en boucle et que je conserve le calorstat du moteur pour ne pas descendre en dessous de la température de fonctionnement (77°C)?
De plus tout mon local est hors gel donc pas besoin d'antigel.
Mon montage est assez compliqué comme ça alors si je peux éviter un échangeur ....


Si tu surveilles efficacement ta température d'eau, tu peux essayer....chui pas sûr que le calorstat aime travailler longtemps par intermittence. Habituellement cela ouvre et ferme complètement dans une plage relativement étroite de température et là tu risques de l'alimenter avec de l'eau un peu trop loin de sa température d'ouverture. Il va s'ouvrir et fermer tout le temps au lieu de trouver une position d'équilibre entre ouverte.

Habituellement, avec l'antigel tu as tout un tas d’inhibiteurs de corrosion. Si tu n'en met pas tu vas bouffer ta culasse / pompe à eau / radiateur etc suivant le matériau de construction par corrosion en quelques mois ou années.
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de chatelot16 » 12/11/13, 22:53

pas besoin d'echangeur : l'eau d'un chauffage centrale peut circuler directement dans le moteur

on met un echangeur dans les moteur marin pour refroidir avec de l'eau de mer pleine de sel ... ça permet de faire circuler dans le moteur de l'eau non corrosive

si il y a des doute sur la qualité de l'eau du chauffage central , il est possible d'y ajouter un peu d'antigel , mêlme si ça ne gele jamais , mais juste pour profiter des additif anti corosion

encore que je me mefie , je ne suis pas sur tu tout qu'il y ai de l'additif anti corosion dans l'antigel bas de gamme

dans d'autre cas on met un echangeur de chaleur entre moteur et circuit de chauffage central parce que le circuit de chauffage est a forte pression , et que l'on ne veut pas soumettre le moteur a cette pression avec ses durites en caoutchouc

ça sera une autre question a resoudre : quelle additif anti corosion simple ajouter dans un circuit de chauffage quand on n'a pas besoin d'antigel
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de castor credincios » 12/11/13, 23:12

Il est clair que je ne sais pas encore comment je vais faire pour neutraliser à coût raisonnable un volume de 5300 litres d'eau.
Mesurer le pH et le neutraliser ?
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de chatelot16 » 12/11/13, 23:57

il ne faut pas mettre un produit a doser precisement pour neutraliser
par exemple de la soude caustique , que si on en met trop elle bouffe les piece en alu

il faut plutot un produit qu'on peut mettre en exces sans danger , par exemple du carbonate de sodium ( cristaux de soude ) , on peut en mettre autant qu'on veut sans danger , ni pour les main ni pour l'alu ... mais je ne suis pas convaincu que ça soit un bon anti corrosion , c'est en tout cas un anti acide

c'est un peu le même probleme que les produit anti boue avec les chauffage par le sol : les tuyau en plastique dans le sol laisse entrer de l'oxygene dans l'eau , ce n'est pas ça qui fait la boue directement , mais l'oxygene boffe de la ferraille de la chaudiere et fait la boue

un bon additif anti corosion evite ce probleme
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de Macro » 13/11/13, 08:34

Je te deconseille fortement le refroidissement avec l'eau directement dans ton moteur pour plusieurs raisons:
-sa teneur en calcaire qui va imanquablement se deposer autour des points chauds dans la culasse
-son manque de stabilité a la temperature elle va se metre en ebulition aux endroits les plus chauds de ton moteur relativement facilement surtout si elle n'est pas maintenue sous une legere pression maintenir tes reserves a 0.1Bar(minimum) pourrait etre un probleme
A mon taf on avait des groupes incendie (moteur de 403 peugeot essence )refroidis comme ca les culasses n'arretaient pas de sauter du jour ou on les a passé en refroidissement classique ca a été fini..
A quelle t° compte tu chauffer tes ballons de stockage??? je suppose que tu ne veux pas monter bien haut si tu veux que tes panneaux solaires aient une utilité..
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de castor credincios » 13/11/13, 10:15

@ macro
Je comptais utiliser de l'eau de pluie de ma réserve pour remplir mes cuves et c'est donc plutôt l'acidité de cette dernière qu'il faudra que je neutralise un peu. Je ferais une mesure au pH-mètre de cette dernière afin de voir ce que ça donne.

Par ailleurs mes cuves ont une hauteur d'eau de 1,5 m environ ce qui fera une pression de 0,1 bar au point le plus haut du moteur vu la position respective des différents éléments.
La notice du moteur m'indique que la pression d'ouverture de la soupape du bouchon radiateur du circuit actuel de refroidissement est de 0,7 bar, donc je pense que je serais pas trop loin la plage de fonctionnement.

Un rapide calcul me fait penser que la température de l'eau dans mes cuves arrivera au maximum à 60° en fin de journée et lorsque le groupe aura fonctionné de jour pendant une dizaine d'heures ( période rouge du tarif Tempo).
La nuit je compte arrêter le groupe et envoyer les calories des cuves via l'échangeur dans le plancher chauffant, sécurité avant toute chose !

L'isolation de cuves avance doucement :
Imagine
Le tuyau en per bleu c'est pour le remplissage automatique d'eau de pluie via un robinet à flotteur.

Voici, dans son jus, la chaudière fioul qui me servira d'échangeur d'échappement :

Imagine
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de Macro » 13/11/13, 10:32

Eau de pluie acide....La miene est plutot basique...malgré quelle soit en cuve plastique enterrée...

Autre phenomene quand on a des metaux differents dans lequel circulent de l'eau....Les oxydo reduction et les electrolyses (surtout dans un moteur chemisé) je vais te paratre tetu mais soit tu mets un echangeur eau eau soit tu plonge le radiateur de ton moteur dans une de tes cuves...Mais laisse le LDR de ton magnifique moteur separé de ton bouillon...
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de chatelot16 » 13/11/13, 11:42

l'eau pure a un ph qui varie très fortement a la moindre trace d'acide : donc le C02 de l'air suffit a faire un ph acide .... en chauffant le CO2 part

si macro trouve son eau de pluie basique , cette peut etre quelle est verte , algues et compagnie : il n'y a plus le probleme de l'eau trop pure

l'inconvenient de l'eau trop pure genre eau distillé , c'est que la moindre trace d'acide fait des ravage de corosion : rien que le CO2 de l'air joue a l'acide

avec du carbonate de soude dans l'eau , n'importe quel acide se fait consommer par ce carbonate de sodium ... le ph ne bouge que si on met plus d'acide qu'il y a de carbonate de sodium

même si je ne suis pas sur que le carbonate de sodium soit le meilleur anti corrosion , c'est forcement mieux que de ne rien mettre

et pour celui qui est vraiment radin il y a le carbonate de potassium , exactement equivalent , qui est tout simplement le produit le plus soluble de la cendre de bois : il suffit donc de faire passer de l'eau chaude dans de la cendre de bois , et filtrer pour ne garder que ce qui et bien dissous pour avoir de la potasse assez pure

normalement ça fait de la potasse ordinaire donc carbonate de potassium ... dans certain cas de feux de bois a forte temperature ça pourrait faire un peu de potasse caustique : hydroxyde de potassium , dangereux pour l'alu

normalement le peu d'hydroxyde de potassium de la cendre fine se transforme rapidement en carbonate de potassium avec le CO2 de l'air ... il suffit de mesurer le ph pour verifier qu'il ne soit pas trop basique
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electronono27
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de electronono27 » 21/11/13, 17:43

salut
pentru circuitul de răcire al motorului dvs. ar trebui să utilizați un lada calorsta
pentru că are o întoarcere
motorul rece circuitul se face de la motor la pompa de apă, apoi calorstat închis, apoi motorul se întoarce

motorul fierbinte, circuitul este realizat de la motor la pompa de apă, apoi deschideți calorstat, apoi rezervorul, apoi returul motorului

în intermediar calorstat reglează temperatura motorului cât mai aproape posibil de optim

am fost clar in explicatiile mele ??
un plus
nu Nu : Lol:
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