Îmbunătățirea inserției René Brisach: preîncălzirea aerului

Despre fieruri de călcat:

Modificarea lor a îmbunătățit mult rezultatele.

- Fara fiare de calcat focul tinde sa se stinga imediat ce admisia de aer este redusa (cu 2/3?).

- Nr. 4 reprezintă vedere de sus și vedere nr. 1 profilul original al fierului de călcat.
- Cu aceste călci „adăugate”, inserția funcționează mai puțin bine cu decât fără! Pornirea este destul de dificilă, ardere slabă timp de cel puțin o oră înainte ca inserția să poată fi încălzită. Temperatura scade foarte repede de îndată ce opriți încărcarea.

- Trecând de la 4 la 5, pornirea este mult mai rapidă și mai ușoară. Se încălzește vizibil mai cald. Există mult mai puțin fier vechi de încălzit.
- Intre timp se adauga tabla de fonta si ghideaza aerul (sageata verde) mai aproape de centrul focarului.
- Trecand de la 1 la 2 (scurtarea picioarelor), ne apropiem de jar si incepe si mai bine si chiar mai repede desi nu foarte practic (lipsa spatiu)...Putem incepe sa reducem aerul fara sa sufocam Aer. 'inserat, cand este fierbinte, poate functiona cu aer inchis.
- Trecand de la 2 la 3, incepe si mai bine si chiar mai repede si este practic. Inserția nu a funcționat niciodată atât de bine, a încălzit, a ținut jarul, fierul de călcat a devenit ușor pentru o curățare mai comodă a cenușii. Insertul acceptă toate setările de aer (ei bine, trebuie să fii atent, se poate lăsa și ea dus, este mai mult o inserție, ci o forjă ).

De acum înainte, inserția este capabilă să ardă lemn cu adevărat umed (între 20 și 30% umiditate!) cu aerul 1/2 închis (inserție fierbinte).

Ei bine, conștient că nu este foarte inteligent să arzi lemne atât de rău din punct de vedere al poluării , dar este acasă un cățeluș „drăguț” care se urcă regulat pe grămada de lemne și mă mănâncă / își taie dinții pe prelata de plastic.

curvă,

chiar și lemnul umed arde ;) ... totul este să știi cum...

Când soba este foarte bine făcută, lemnul cu până la 40% umiditate poate fi arse curat... și da se poate, și la standardele EPA dacă doriți... (Larry Dobson a făcut-o dacă nu mă înșel în numele, cu măsurători pentru a-l susține pentru o familie săracă cu echipamente reciclate parțial pentru a dovedi că am putea face ceva foarte eficient la un cost mai mic, care spune că are o experiență de 35 de ani în mediul înconjurător și în proiectarea de camere de cazane industriale ... ) ;) ....


altfel la 30% umiditate arde, dar in tubul tau o sa vezi rezultatul, marele risc este sa faci gudron, iar gudronul cand ia foc bine asa numim noi foc de horn... practic tu lipiți combustibil pe pereții carcasei și acest combustibil așteaptă doar până când are o temperatură bună pentru a arde...

Sunt niște video-uri drăguțe pe apă lansate de un buștean, se vorbește despre... și înțelegem pentru că nu e distractiv...

Acestea fiind spuse, personal ard totul, și mult mesteacăn, ca să țină bine și să degaje căldură bună, prefer arsul puțin umed, pentru că prea uscat trece prea repede...

Și nu am făcut nicio măsurătoare dar am senzația că se încălzește...

In schimb daca fac acelasi lucru cu alte lemne tot nu e grozav, intre momentul in care pui bustenul si momentul cand arde cu adevarat cu flacari deasupra dureaza minim 10 minute in functie de marimea busteanului. ..
Vedem că focul s-a calmat...

atunci ce numesti umed?

la suprafata sau la inima? la suprafata sunt pinuri...la inima nu e la fel...

bidouille23 a scris:altfel la 30% umiditate arde, dar in tubul tau o sa vezi rezultatul, marele risc este sa faci gudron, iar gudronul cand ia foc bine asa numim noi foc de horn... practic tu lipiți combustibil pe pereții carcasei și acest combustibil așteaptă doar până când are o temperatură bună pentru a arde..

Da, arde...dar nu incalzeste masele si nu suporta faptul ca nu este suficient aer.
Pentru șemineu, în ciuda lemnului adesea sărac, păstrez focul destul de luminos. Ca urmare, curățarea coșurilor dă aproximativ jumătate până la 2/3 din volumul unei cutii de pantofi cu cenuşă timp de 1 an (pantofi pentru adulți ). Este foarte uscat și se desprinde ușor (nu pantofii ) În sfârșit, acesta este rezultatul pentru inserția înainte de modificare, pentru modificarea de după va trebui să așteptăm până în mai?

atunci ce numesti umed?

la suprafata sau la inima? la suprafata sunt pinuri...la inima nu e la fel...

Am cumpărat acest umidificator și am făcut vreo 3 măsurători la capătul jurnalului (reprezentant? ).
Cand este putin prea umed, solutia este sa alegi/masori bustenii cei mai uscati pentru dedesubt/aprinderea focului. Odată ce inserția este fierbinte (acum că este modificată), inserția este capabilă să ardă „cel mai rău”.

Înlocuirea trapei mici de lângă centrul podelei șemineului cu o altă placă de fontă perforată:

Pentru fotografie, cele 4 orificii cu diametrul de 5 mm sunt orientate spre usa insertului, dar in realitate piesa este rotita la 180° spre fundul semineului pentru functionare. Principiul este de a aduce puțin aer mai mult spre spatele șemineului care pare puțin sufocat și deci să poți reduce puțin aerul în față. O reechilibrare a alimentării cu aer într-un fel. Aerul care vine de sub insert este preîncălzit (temperatură?).

Șurubul central din oțel inoxidabil vă permite să variați debitul de aer. Doar cele 4 găuri cu un diametru de 5 mm în poziția inferioară scuipă sau prin înșurubare acest lucru poate face ca partea inferioară a plăcii să se deschidă pentru a crește și mai mult fluxul de aer.



Pornirea insertului a mers bine, destul de repede (de confirmat).
Aerul poate fi de fapt redus puțin pe față prin tragerile de aer originale (inserție fierbinte).

La nivelul jarului apar mai multe puncte albe foarte strălucitoare decât de obicei.

De obicei, flăcările cele mai galbene și luminoase (fierbinte) și vii sunt în față lângă fereastră, apoi cu 10 până la 15 cm mai în spate, flăcările sunt mai portocalii și mai puțin agitate, apoi în partea de jos flăcările sunt portocalii închise și flegmatice. Cu noua placa care aduce mai mult aer la mijlocul vatrai, destul de logic acest lucru nu se schimba prea mult, flacarile din mijloc sunt putin mai stralucitoare si mai vii. Practic, poate fi puțin mai clar și mai activ (de confirmat).

Scuze, dar pentru a ilustra asta cu o fotografie....

In a doua incercare am facut ca placa sa se lase putin (in jur de 2 mm?) cu surubul de reglare din inox, tocmai pentru a mari admisia de aer pe tot parcursul si sub placa noua. Dar curentul de aer nu ar trebui să fie suficient de violent pentru a muta cenușa care cade pe el. Pornirea a fost bună dar având în vedere mica diferență față de testul anterior odată ce inserția a fost fierbinte, presupun că trecerea aerului sub placă s-a blocat complet în doar câteva minute.

Mai mult, de jos nu mai vedeam lumina roșiatică a jarului ca atunci când inserția era aprinsă. In schimb cele 4 orificii nu se blocheaza intre ele (sufla putin mai sus), oricând putem creste putin debitul de aer prin aceasta, prin marirea si/sau inmultirea numarului de gauri.

André ne furnizase planuri pentru o sobă în care aerul trecea direct deasupra focului, apoi era injectat din lateral. Drept urmare, s-a produs concomitent aerul primar și cel secundar, dar nu am putut interveni în distribuție.
Spun asta pentru ca nu sunt sigur ca aerul este atat de incalzit dedesubt, din moment ce caldura se ridica... spun asta instinctiv, nu am facut nicio masuratoare.

Philippe Schutt a scris:Spun asta pentru ca nu sunt sigur ca aerul este atat de incalzit dedesubt, din moment ce caldura se ridica... spun asta instinctiv, nu am facut nicio masuratoare.

Dacă vorbești despre asamblarea mea, partea inferioară a șemineului plutește în jurul valorii de 230°C când insertul este fierbinte. Se presupune că aerul fierbinte se ridică și se lipește sub vatră. Daca ghidam putin aerul pentru a-l forta sa vina dinspre fundul cavitatii si nu din fata (mai scurt, mai usor dar mai rece), ar trebui sa se incalzeasca minim.





Notă: Deflectorul portocaliu nu a fost încă realizat. Cu siguranta va fi luata dintr-o bucata de izolatie (rezistenta la 400°C) care se foloseste pentru hotele insert.

Desigur, este cu siguranță mai bun decât sistemul original.
dacă 230° cu circulația aerului, asta deja nu e rău... Și este foarte posibil ca aerul primar prea fierbinte să nu fie atât de bun, dacă provoacă ardere primară mai rapidă și mai semnificativă. Este posibil ca aerul secundar să nu fie suficient pentru a arde toate gazele emise.
Îmi aduce aminte de marca FLAM care spunea că pentru un volum egal de aer primar era mai bine să-l introduci cu viteză pe o suprafață mică.

Pentru moment, alimentarea cu aer de jos (4 găuri cu diametrul de 5 mm)
cu siguranta trebuie sa aduca aer semnificativ mai cald decat initial, dar cantitativ acesta trebuie sa reprezinte un procent relativ „scazut” fata de fermoarele originale daca sunt putin „prea” deschise (1/2 de exemplu).

In balanta ansamblului primar/secundar ar fi poate necesar sa se limiteze scurgerea "sticla curata" din usa care mi se pare cu adevarat importanta. (Blocați 1 orificiu din 3 și de preferință cea care este cea mai înaltă, cea mai apropiată de evacuare?).