Îmbunătățirea inserției René Brisach: preîncălzirea aerului

Mesaj divizat din https://www.econologie.com/forums/poele-a-pe ... 13707.html

Referirea:
Poujoulat susține că preîncălziți aerul de ardere aduce un câștig de până la 10%. Deci totul bine. Vina este că întregul dispozitiv este mai fierbinte, totul se întâmplă la un T ° mult mai mare.

Chui modificarea inserției mele "René Brisach". Modificarea constă în canalizarea și încălzirea aerului „primar”. Inițial, aerul intră prin 6 ferestre mici reglabile în lățime cu 2 fermoare mici și cade direct în șemineu.





În spatele ferestrelor mici, aerul trece acum între „podeaua” inserției și o foaie de fontă pe o lungime de 7 cm și o înălțime de aproximativ 1 cm, care este expusă direct la căldura șemineului.
Acum este posibil să închideți fermoarele de aer chiar și cu lemn umed !!!! Tendința enervantă că această inserție trebuia să iasă foarte repede, dacă nu suficient aer, a dispărut complet. Flacăra este mai „calmă” și regulată pe toată lățimea inserției.

În curând o măsurare a temperaturii aerului care intră .... yapluka găsiți termocuplul care merge bine ... Podeaua șemineului luată de jos este la 250 ° C, foaia de mai sus poate fi și mai fierbinte ?

Faptul de a ghida / apropia aerul mai mult spre centrul vetrei pare, de asemenea, benefic asupra constanței / regularității arderii.

Pentru aerul "secundar", poate exista acest efect cu scurgerea "sticlei curate" situată la nivelul închiderii ușii de inserție. Într-adevăr, se pare că, după o anumită închidere a fermoarelor de aer, flăcările iau puțin din părul fiarei și încep să se învârtă (săgeata verde) lângă închiderea ușii (nu foarte vizibil pe un instantaneu ).



Pentru efectul de sticlă curată, pe toată partea dreaptă a ușii, totul este blocat cu un cablu din fibră de sticlă ...... și este mai curat decât înainte !: Mrgreen: Pe de altă parte, șemineul devine asimetric (mai multe flăcări în stânga decât în ​​dreapta ) întotdeauna când fermoarele de aer sunt relativ închise, altfel este la fel.

Concluzie, fără citire de consum / temperatură (amestec diferit de lemn uscat și foarte umed și condiții meteorologice schimbătoare + vânt), dar se pare că această modificare de ghidare / încălzire a aerului primar îmbunătățește acest insert !!!

Performanța „cea mai bună” pare să fie atunci când șemineul este fierbinte, bine încărcat, toate buștenii pe toată lățimea lor arde frumos, dar orificiile de aerisire nu sunt complet închise. (Deschidere între 15 și 30%)

Când fermoarele sunt închise complet, flăcările se mișcă mult mai puțin, uneori șerpuind peste bușteni, culoarea flăcărilor se întunecă (scăderea temperaturii!?), Măturarea gazului / flăcării schimbă cursul (mai ales cu scurgerea „ferestrei curate”) „iar radiația percepută la fereastră scade, fereastra rămâne„ curată ”oricum.

Bună seara târziu ...

Prima întrebare cum reușești să faci poze cu toate culorile?

Voi încerca cu un alt dispozitiv poate;)
;;;
Altfel confirm că putem vedea sistemul de sticlă prorpe (Va trebui să forez niște găuri uitate pe ale mele ...

Dezavantajul acestui sistem este că aerul este injectat rece sau aproape amha ... dar odată ce aragazul este fierbinte, acesta funcționează oricum.

După cum ați observat, există o anumită cantitate de lemn care trebuie consumată și ceea ce este clar este că cantitatea de lemn este direct legată de pierderea aragazului ...
aragazul „mănâncă” o anumită cantitate (redusă prin adăugarea izolației), de aceea este necesar la început să încărcați cantitatea potrivită de lemn și să fiți reîncărcat în mod regulat cu combustibil (aproximativ între 35 și 45 de minute, în funcție de ritm ) ...

În insertul meu modificat am și diferențe de presiune, uneori luminile iau în dreapta, alteori în stânga, mai des în partea dreaptă a deschiderii ... și există adesea vârtejuri frumoase ...

Proporția de aer 1 și secundar este 1/3 aer primar 2/3 aer secundar încălzit ... după cum ați observat, trebuie găsit echilibrul corect, care va varia în funcție de încărcătura de lemn ...

iar când flăcările sunt calme, cantitatea de lemn de acolo, brusc dacă temperatura este și acolo, radiația este enormă, focul iadului pirolizează sticla și interiorul sobei ... pe fereastra mea în cele din urmă câțiva centimetri termocuplul indică mai mult de 340 ° c
când se rotunde uscat, dar departe de a fi plin ...
, mult prea cald ... frunzele afumate în jur de 200 ° c
Și pot să trec mâna peste farfurii, nu ies negru, acesta este unul dintre semnele că arde și nu prea rău;).

izolație din vermiculit și ciment topit, de exemplu într-o proporție de 5 vermiculit și 1 ciment și foarte puțină apă (cantitatea indicată pe pungă , este foarte uscat, dar este făcut pentru. După ce muliți într-un cadru de lemn, numărând dublul volumului cadrului și apăsați în jos cu o rolă de bare de fier


o grosime de 4 cm este bună (grosimea efectivă minimă în izolația clădirilor;)) ...
Faceți plăcile de 15 cm până la 20 cm prea late, astfel încât să nu se crape.

Și urmați instrucțiunile de uscare marcate pe pungă, în ceea ce privește gătitul, le-am gătit pe primele mele într-o sobă de scoarță, adunându-le puțin câte puțin, apoi expunându-le în fața paharului și am terminat contactul cu foc treptat, foc mic pe care îl creștem încet ...

cea mai veche farfurie a mea are 5



Testează scurt izolația dacă ai timp, vei fi surprins .... și pentru aerul încălzit o conductă dublă nu este rău pe un contor, mă gândesc la ieșirea aragazului, dacă este posibil, desigur (vezi că arată ca un introduceți bine introdus poate fi greu me c po grave heuu).



astept cu nerabdare sa citesc mai multe ...

care sunt fumurile tale la 200 ° C? dar ce risipă !! =)) Glumesc, dar asta spune totul: ce să faci cu căldura?

dacă vrem să radieze în cameră, nu trebuie să izolăm prea mult aragazul, nu? altfel căldura va lăsa în conductă?
Trebuie să recuperez caloriile la ieșirea din aragaz, dar apoi cât să construiesc un cazan? adică bine izolat care arde foarte bine (de tipul de gazeificare / condensare) dar care nu radiază, pe de altă parte cine încălzește apa?
pe scurt, este nevoie de un mediu fericit ...

dar recuperarea căldurii din evacuare este întotdeauna un câștigător ...
„focul este un triunghi, a cărui bază este t ° C al oxidantului (aerului)”: + aerul injectat este fierbinte, cu atât mai mult baza triunghiului crește și face ca triunghiul să crească în dimensiune și, prin urmare, focul.
cuptorul olarului „feller” folosește un ventilator pentru a admira aerul proaspăt, pentru a-l sufla prin orificiul de evacuare a fumului (schimbător imens de metal în bucșele de cărămidă) și pentru a-l sufla din nou la intrarea sobei, pentru a se amesteca cu aer proaspăt ... aici pentru a ajunge la 1300 ° C este greu să gătești 8 ore lungime ai nevoie de 10 metri cubi de lemn, cu cuptorul cu elice poți urca până la 1400 și este suficient 1 sau 2 metri cubi: în loc să aduci aer la 0 ° C (iarna), injectăm aer la 500 ° C: începem de la 500 ° C și nu de la 0 ° C: asta este întotdeauna un câștig.
evident ca trebuie sa izolezi un cuptor pentru ca nu vrei sa radieze, vrei sa gateasca in interior
...

idem cu o sobă de lemne, oferindu-i aer rece, îl răcește, mai ales dacă fluxul mătură totul în interior și pleacă cu căldura ... afară, fără a fi făcut să radieze! =)

buna continuare, parul!

re hi jonul

dacă vrem să radieze în cameră, nu trebuie să izolăm prea mult aragazul, nu? altfel căldura va lăsa în conductă?

izolația își are întotdeauna limitele, atunci când spunem că izolată nu este un scut din ceramică sau lână de stâncă sau ambele ...

Dintr-o dată crește temperatura așa cum explică Phillippe în linia de pe aragazul cu peleți ...

dar crește și radiația infraroșie și, într-o sobă, asta încălzește cel mai mult camera, ca să spun așa (dacă nu mă înșel bineînțeles) ...

Sunt complet de acord cu dvs. pentru viziunea flăcării, aceasta a spus pentru a profita de ea mi-am spus că punerea unui cadru îmbrăcat în tub de cupru în care trece apa ar putea fi cel mai frumos efect. Deoarece nu aveți mai mult de 300 ° C în fața sticlei, trebuie să o facă un scut împotriva radiațiilor ...

dar cel mai bun rămâne cazanul de gazeificare așa cum spui ...

Personal, nu am arătat doar la ieșirea inserției o butelie de gaz care acționează ca un clopot, apoi fumul intră în conducta însăși ...

Fumul prea mic nu este grozav când se condensează ... oricum este coroziv ... (personal 9 m de conductă, nu am măsurat temperatura de ieșire când este foarte rece așa că nu iau niciun risc;)), dar să recuperăm tot ce putem este evident că sunt de acord, dar prea des neglijat ...

După cum ați spus, singurul lucru pe care îl văd cu adevărat eficient este un gazificator ... cu condens de fum înainte de eliberare ....

În ceea ce privește aerul secundar introdus de marginile ferestrei sunt de acord cu tine, chiar dacă tot ajută la combustie, dar nu și la radiații directe ....

izolația va face treaba ... ieftin și ușor de implementat ....

Și pentru izolarea unui cuptor, obiectivul este, de asemenea, să menținem temperatura cât mai ridicată, de unde și izolarea mare ... Voi vedea că vă mulțumesc ...


de aici până mai târziu

bidouille23 a scris:Bună seara târziu ...

Prima întrebare cum reușești să faci poze cu toate culorile?

Voi încerca cu un alt dispozitiv poate;)

Este tras puternic cu un Nikon coolpix 7900 (10 ani?) În automat cu lumină artificială și fără retușare ...

Altfel confirm că putem vedea sistemul de sticlă prorpe (Va trebui să forez niște găuri uitate pe ale mele ...

Bine văzut ...... este mizeria de la începutul sezonului rece ... când am curățat „cu ziarul”, a ajuns să zgârie tot ....

aragazul „mănâncă” o anumită cantitate (redusă prin adăugarea izolației), de aceea este necesar la început să încărcați cantitatea potrivită de lemn și să fiți reîncărcat în mod regulat cu combustibil (aproximativ între 35 și 45 de minute, în funcție de ritm ) ...

Pentru a menține activitatea de inserare mai constantă, reîncărc mai des (15 minute?) Dar cu bușteni bine împărțiți (oală, diametru maxim 8 cm).

În insertul meu modificat am și diferențe de presiune, uneori luminile iau în dreapta, alteori în stânga, mai des în partea dreaptă a deschiderii ... și există adesea vârtejuri frumoase ...

Testul prin sigilarea marginilor sticlei (strecurătoare frumoasă vezi foto ...) și conectarea scurgerii de sticlă curată (partea de închidere a ușii) mi se pare esențială pentru a izola în mod corespunzător ce este aerul primar și cum acționează.

Proporția de aer 1 și secundar este 1/3 aer primar 2/3 aer secundar încălzit ... după cum ați observat, trebuie găsit echilibrul corect, care va varia în funcție de încărcătura de lemn ...

Pe acest insert Brisach, puteți încălzi „ușor” aerul de sub focar, pentru aerul primar, înainte de a-l aduce la fermoare și a foii de fontă adăugate. Trebuie să existe o modalitate de a obține cu 100 sau 200 ° C mai mult. Chui gândindu-se la modificare ...

În plus, prin modificarea obturatorului mic din podeaua inserției (utilizat pentru a îndepărta cenușa atunci când inserția este oprită), puteți direcționa aerul încălzit într-o țeavă pentru a trece în șemineu, între jar și faceți o ieșire "înaltă" (țeavă multi-forată) în șemineu pentru aerul secundar.

iar când flăcările sunt calme, cantitatea de lemn de acolo, brusc dacă temperatura este și acolo, radiația este enormă, focul iadului pirolizează sticla și interiorul sobei ... pe fereastra mea în cele din urmă câțiva centimetri termocuplul indică mai mult de 340 ° c
când se rotunde uscat, dar departe de a fi plin ...

În termometrul cu infraroșu (mulțumesc Econo ) chui montat și la 340 ° C, oală plină!

izolație din vermiculit și ciment topit, de exemplu într-o proporție de 5 vermiculit și 1 ciment și foarte puțină apă (cantitatea indicată pe pungă , este foarte uscat, dar este făcut pentru. După ce muliți într-un cadru de lemn, numărând dublul volumului cadrului și apăsați în jos cu o rolă de bare de fier


o grosime de 4 cm este bună (grosimea efectivă minimă în izolația clădirilor;)) ...
Faceți plăcile de 15 cm până la 20 cm prea late, astfel încât să nu se crape.

Aceasta va face parte din teste, dar cu siguranță nu pe toate suprafețele interne ale vetrei, 14 metri cubi tăiați la 50 cm .... nu trebuie să tăiați totul pentru câțiva cm ....

Este tras puternic cu un Nikon coolpix 7900 (10 ani?) În automat cu lumină artificială și fără retușare ... Dl. Verde

Ei bine, asta e. Am un Samsung totuși a trebuit să rup și lumina artificială ...

Bine văzut ...... este murdărie de la începutul sezonului rece ... când am curățat „cu ziarul”, a ajuns să zgârie totul .... Încruntându-se dl Green

Burete ud personal și cenușă gri super fină ... Am oprit ziarul ....

Oricum sticla ta curată este arzând bine că o păstrăm (cum ar fi pornirea de sus în jos;)) .... și făcând focuri frumoase ca tine cu lemne de secțiune de 8 cm max la întâmplare;). ..
La fiecare 1/4 consumă mașina, spune-o ....

1 punct de izolare;) ....

pe de altă parte, bușteni tăiați transversal: izolație 0 punct ...

Pe acest insert Brisach, puteți încălzi „ușor” aerul de sub focar, pentru aerul primar, înainte de a-l aduce la fermoare și a foii de fontă adăugate. Trebuie să existe o modalitate de a obține cu 100 sau 200 ° C mai mult. Chui gândindu-se la modificare ...

În plus, prin modificarea obturatorului mic din podeaua inserției (utilizat pentru a îndepărta cenușa atunci când inserția este oprită), puteți direcționa aerul încălzit într-o țeavă pentru a trece în șemineu, între jar și faceți o ieșire "înaltă" (țeavă multi-forată) în șemineu pentru aerul secundar.

Du-te să încălzești marcelul ... ... este o distribuție întreagă, rené-ul tău? el poate să-l ia, ești sigur că poți liniști focul dacă vezi că se învârte (cred că altfel nu te-ai distra făcând asta ) ...

FYI când spun că fereastra mea este la 345 ° C nu este plină, este în modul ronronat;), când pun puterea pe ea nu sunt departe de 400 ° C și apreciați faptul că fii capabil să controlezi bine focarul, fuga nu este departe și fereastra își schimbă aspectul .... așa cum a spus jonul începi pe o bază triunghiulară la 150 vezi 200 ° C și mai multă temperatură ambientală .. .

M-am văzut la limită uneori trebuie să spun, bine încărcat și acolo ai temperatura potrivită și simți că focul își schimbă comportamentul, „accelerează”, dacă nu-l calmezi, îl numim un fugar și asta face o sobă destul de bizară care scoate un zgomot de turbo, o carcasă care devine aproape transparentă atât de fierbinte încât este ...

Personal, nu aș juca acest lucru înainte de a fi complet sigur că atunci când tai aerul oprești focul ... în cazurile în care am fost voluntar să încerc fuga , Am tăiat aerul sub foc și mi-am spus că nu este bine, este doar lucrul perfect pentru a vă face un fel de explozie super minunată ... degazarea uscată lipsește mai mult decât oxidantul ... datorită suflării, aproape că tai aerul secundar doar un fir, astfel încât flacăra să se confrunte cu căsătoria cu deflectorul și am redus aerul primar pentru a reduce ușor temperatura .....

Pe scurt, am încredere în voi, dar invit cititorii să ia măsurile de precauție necesare;) ....

Și lovitura tubului care urcă prin jărat cred că va merge bine , acesta este principiul sobelor turbo deum (deom)? dar invers ...


un plus

bidouille23 a scris:Oricum sticla ta curată este arzând bine că o păstrăm (cum ar fi pornirea de sus în jos;)) .... și făcând focuri frumoase ca tine cu lemne de secțiune de 8 cm max la întâmplare;). ..
La fiecare 1/4 consumă mașina, spune-o ....

Nu ați măsurat încă temperatura din evacuare (diametru 250 mm?) Dar ați măsurat deja pielea peste 250 ° C. Da, este foarte lacom ... trebuie să spună acea întrebare de izolare a casei, nu este cea mai bună ... În cele din urmă, în mod normal, acest lucru ar trebui să se schimbe în timpul anului, dacă totul merge bine ...

Du-te să încălzești marcelul ... ... este o distribuție întreagă, rené-ul tău? el poate să-l ia, ești sigur că poți liniști focul dacă vezi că se învârte (cred că altfel nu te-ai distra făcând asta ) ...

Totul se topește de fapt, dar nici o idee despre temperatura pe care o poate rezista continuu. Sau cum măsurăm acest lucru într-un mod reprezentativ

Această inserție (la 35?) Și prezintă unele semne de oboseală. Deflectorul mare al acoperișului chiar sub evacuare este deformat, cu siguranță din cauza supraîncălzirii .... Și acolo va avea un înlocuitor, cu siguranță o lopată automată cu pelete.

M-am văzut la limită uneori trebuie să spun, bine încărcat și acolo ai temperatura potrivită și simți că focul își schimbă comportamentul, „accelerează”, dacă nu-l calmezi, îl numim un fugar și asta face o sobă destul de bizară care scoate un zgomot de turbo, o carcasă care devine aproape transparentă atât de fierbinte încât este ...

Când „se lasă dus”, până acum închiderea completă a aerului se calmează după aproximativ un minut. Oricum, dacă montez un circuit de aer secundar, va exista o închidere reglabilă undeva pentru a evita loviturile de trafic ...

re ... lângă foc;) ....


250 ° C pe piele, îți încălzești păsările prietene


până acum pe inserții am văzut fontă spartă (împușcare rapidă prea puternică)

dar puțin se încălzise cu adevărat ....

Deci, pentru a da un răspuns ... există o mulțime de fonturi, dar cred că suntem pe așa-numitele aliate sau fonturi speciale



Dixit http://philippe.berger2.free.fr/product ... fontes.htm

10 - Fontă aliată sau specială:

Atunci când este nevoie de o fontă cu proprietăți specifice, se poate utiliza acest tip de fontă, a cărei adăugare poate varia proprietățile fizice, chimice sau mecanice. Utilizările care sunt cel mai des întâlnite în industrie necesită următoarele calități:



a) Fontă albă:



Fontele Ni-tari: sunt fontele cu structură martensitică, a căror caracteristică principală este rezistența la uzură, până la 700 ° C.



Fontele din carbură de crom: pe lângă rezistența lor la uzură, au o bună rezistență la oxidare până la 900 ° C.



Fiare de călcat feritice cu crom: se caracterizează prin păstrarea caracteristicilor până la 600 ° C, rezistență excelentă la umflare și oxidare până la 1000 ° C și rezistență bună la coroziune de mulți acizi.



b) Fontă gri și GS:



Următoarele calități prezintă interes atât pentru fontele gri, cât și pentru cele GS, cu excepția fontelor din silicon 14-18%, al căror grafit este lamelar.



Fontele perlitice îmbunătățite: permit, prin adăugarea moderată de elemente, o îmbunătățire a caracteristicilor mecanice sau a rezistenței la uzură, frecare, o îmbunătățire a rezistenței la temperaturi sub 550 ° C sau o creștere a rezistenței la coroziune de către medii moderat agresive.



Fontele bainitice sau martensitice: sunt obținute în stare turnată, aceste structuri au o rezistență excelentă la uzura de frecare chiar și la presiuni ridicate, combinate cu caracteristici mecanice ridicate și o capacitate bună de amortizare a vibrațiilor .



5-7% fontă feritică Si: formează un strat de silice pe suprafață care împiedică dezvoltarea oxidării și umflarea particulelor de grafit. Temperaturile de funcționare ajung la 850 ° C (grafit fulg) sau 900 ° C (grafit sferoidal).



14-18% fontă feritică Si: cu grafit în fulgi, rezistență excelentă la coroziune de către majoritatea acizilor organici și minerali la orice concentrație și de săruri foarte agresive.



Fontele austenitice: formează un grup important definit în standardul NF A32-301.



Dintre cele douăzeci de calități definite, fiecare corespunde unei anumite aplicații (Ni-Resist, Nicrosital, Nomag, ...). În funcție de calități, aceste fonturi au următoarele proprietăți:



* rezistență bună la coroziune în diferite medii.

* rezistență la temperaturi ridicate de până la 900 ° C.

* rezistenta buna la temperatura scazuta pana la -200 ° C.

* rezistență la abraziune mai mare decât cea a oțelurilor gamma.

* rezistivitate electrică ridicată.

* non-magnetism.

* coeficient de expansiune adaptabil în funcție de cantitatea de elemente de adăugare.

este deja scump, dar cred că va costa și mai mult ... ai început să te uiți la ceea ce ți-ai dori ca o sobă cu peleți;) .... umor, un deflector care se schimbă, la vânzătorul de deșeuri ai chiar șansa să găsești același lucru;) ...

și dacă orice altceva este îmbinat, pereții metalici simpli vor acționa ca un paravan de protecție ... vă va oferi puțin mai mult timp, izolația se va prelungi și mai mult, dar, după cum ați spus, există limite ...

Arată-ne ce are în burta cu câteva îmbunătățiri până la urmă simple până la urmă ... dar potențial foarte avantajos ....

un plus

bidouille23 a scris:re ... lângă foc;) ....


250 ° C pe piele, îți încălzești păsările prietene

+ 1; Temperatura variază foarte mult de la o zonă la alta pe evacuare. Locul la 250 ° C este alături de cel de la 135 °, la 10 cm între cele două .... Este o reminiscență a unui punct fierbinte al unui flux de evacuare deloc omogen care spiralează în interior teava de exemplu.

până acum pe inserții am văzut fontă spartă (împușcare rapidă prea puternică)

dar puțin se încălzise cu adevărat ....

Acolo, deflectorul „acoperișului” a luat o curbă (fluaj) ... unde se încălzește cel mai mult (în mijloc) și se simte greutatea.

Arată-ne ce are în burta cu câteva îmbunătățiri până la urmă simple până la urmă ... dar potențial foarte avantajos ....

E dificil să faci poze .... când ajung acasă de la serviciu, sunt 12-15 ° C în casă ...... mai întâi, ne încălzim și apoi discutăm. Lipsa oalei, atunci când inserția este fierbinte nu putem arăta ceea ce este interesant .... Poate fotografii noi.