Injecție de apă pentru Diesel în Bolivia

[El boliviano]

Bună!

Nou pe forum (în sfârșit înregistrat acum ceva timp oricum), am citit destul de multe postări în ultimele zile (deseori vechi) despre injecția de apă prin sistemul Pantone... sau nu...

Caut informații clare despre cel mai bun sistem pe care să îl instalez din Motoare diesel vechi, majoritatea microbuzelor Toyota, pentru a economisi consum și poluare.
Unele motoare sunt Atmo iar altele cu turbo.

Mă gândeam să fac reactoare cu tijă de oțel inoxidabil sau oțel nichelat.. într-un tub de oțel sau de cupru.. (experimente pe materiale? )

Barbotoarele, avem de ales, am vazut mai multe "ansambluri".. cu admisie de gaze de esapament sau de aer "proaspat"..

Cu incalzitor prin LDR.. sau nu.. nu stiu daca merita sa incalzi apa.. niste aranjamente "la rece" par sa functioneze..

Microbuzele vor funcționa într-un mediu cald (eu locuiesc în Bolivia...) iar câștigul în consum nu este mai important decât câștigul în poluare... (un litru de motorină este 0.27 € aici... Nu, nu nu plânge, te rog gândește-te la toți acei oameni grasi pe care îi hrănești când te umpleți, sprijiniți-vă ).

[Flytox]

Salut, El boliviano, bine ai venit.

Caut informații clare despre cel mai bun sistem pe care să îl instalez din Motoare diesel vechi, majoritatea microbuzelor Toyota, pentru a economisi consum și poluare.
Unele motoare sunt Atmo iar altele cu turbo.

Este greu de spus: „acest sistem este mai bun decât altul”. Nimeni nu a făcut cu adevărat o comparație exhaustivă pentru a putea da concluzii clare și definitive. Pentru a fi mai sigur de rezultat, este mai bine să copiați cât mai bine posibil ceea ce a realizat cu succes cutare sau acel experimentator pe un motor „similar”.

Mă gândeam să fac reactoare cu tijă de oțel inoxidabil sau oțel nichelat.. într-un tub de oțel sau de cupru.. (experimente pe materiale? )

Tija din oțel inoxidabil nu este rea. Tubul reactorului din cupru, nu sunt sigur că aceasta este o idee bună atât pentru rezistența mecanică la cald, cât și pentru coroziunea la cald. Când trageți puțin un motor diesel, gazele de eșapament cresc la peste 500 ° C, iar cuprul devine foarte moale și se va rupe rapid. În plus, după această temperatură, cuprul este acoperit cu un strat subțire negru de oxizi. Acest strat nu continuă. Tubul scade în grosimea ciclului de încălzire după ciclul de încălzire până când este străpuns ....

Barbotoarele, avem de ales, am vazut mai multe "ansambluri".. cu admisie de gaze de esapament sau de aer "proaspat"..

Ambele pot functiona bine, cel cu gazele de evacuare are avantaje bune dar se murdareste la viteza mare si poate reusi sa blocheze tevile la nivel de restrictii, jeturi etc... (Pe scurt valabil doar daca accesul si intretinerea sunt usoare) .

Cu incalzitor prin LDR.. sau nu.. nu stiu daca merita sa incalzi apa.. niste aranjamente "la rece" par sa functioneze..

Nu am găsit încă nicio dovadă că sistemele cu barbotare la rece funcționează. Încălzirea prin LDR este foarte regulată în funcționare, dar este mai complicat de realizat și mai lent la pornire decât alte sisteme.

Microbuzele vor funcționa într-un mediu cald (eu locuiesc în Bolivia...) iar câștigul în consum nu este mai important decât câștigul în poluare... (un litru de motorină este 0.27 € aici... Nu, nu nu plânge, te rog gândește-te la toți acei oameni grasi pe care îi hrănești când te umpleți, sprijiniți-vă ).

Pentru a imbunatati consumul ai nevoie de putina reglaj fin, teste, citiri, analize, corectare, modificare....Pentru poluare functioneaza rapid si conductele de admisie pana la supape se curata incet dar sigur . Depunerile de carbon/depunerile de carbon lipite de supape ajung sa fie blocate si revenim la consumul initial al vehiculului (pentru morile vechi putin aventuroase).

[El boliviano]

Bună!

Multumesc pentru raspunsul constructiv!!
Așa că îmi continui investigațiile...

Tija din oțel inoxidabil nu este rea. Tubul reactorului din cupru, nu sunt sigur că aceasta este o idee bună atât pentru rezistența mecanică la cald, cât și pentru coroziunea la cald. Când trageți puțin un motor diesel, gazele de eșapament cresc la peste 500 ° C, iar cuprul devine foarte moale și se va rupe rapid. În plus, după această temperatură, cuprul este acoperit cu un strat subțire negru de oxizi. Acest strat nu continuă. Tubul scade în grosimea ciclului de încălzire după ciclul de încălzire până când este străpuns ....

Am găsit posibilitatea de a realiza reactorul 100% INOX (Tijă, tub, coturi etc.)
Mai trebuie sa stiu daca ar trebui sa sudez tija la tub (centrat) sau daca e mai bine sa las tija "liber" blocata prin insurubare in coturi.
Am robinete și matrițe pentru inox disponibile în diametre 18,24, 32 etc.
Mă gândeam să fac 3 puncte de sudură din oțel inoxidabil în interiorul tubului la fiecare capăt, apoi să prelucrez pentru a avea un pasaj pentru tijă.

Cu coturi FF de 32mm (Feme - Femeie) si prin filetarea unui tub de 32 (in interior 24mm) pot face lungimea pe care o doresc.

Ambele pot functiona bine, cel cu gazele de evacuare are avantaje bune dar se murdareste la viteza mare si poate reusi sa blocheze tevile la nivel de restrictii, jeturi etc... (Pe scurt valabil doar daca accesul si intretinerea sunt usoare) .

Deci, vom opta pentru un barbotor „aer proaspăt” cu încălzire a apei prin LDR, deoarece avem un furtun care trece foarte aproape de zona în care ne gândim să amplasăm barbotorul.
Pe de altă parte, vom „înțepa” orificiul de admisie a aerului imediat după filtrul de aer, pentru că aici, aerul este destul de „nisipos” și este mai bine să nu lași prea mult nisip să intre în motor.

Pentru a imbunatati consumul ai nevoie de putina reglaj fin, teste, citiri, analize, corectare, modificare....Pentru poluare functioneaza rapid si conductele de admisie pana la supape se curata incet dar sigur . Depunerile de carbon/depunerile de carbon lipite de supape ajung sa fie blocate si revenim la consumul initial al vehiculului (pentru morile vechi putin aventuroase).

Din punct de vedere al consumului avem evidențe săptămânale de km parcurși, cantitate de motorină, întreținere etc. per vehicul!! deoarece este atent monitorizat (pentru a evita furtul de combustibil, printre altele).
Pe un vehicul am facut calculele de consum, suntem la 19 litri/100 km pe o perioada de 4 saptamani cu variatii in functie de sofer de la 17.8 la 20 litri/100 km
Pe un alt, același motor, dar mai puțini km pe odometru, suntem la 22l/100km.
Deci avem cifre pe care să le putem compara mai târziu.

Pentru calamina unele sunt bine incarcate...mai ales ca motorina aici nu este de calitate superioara...deci ar trebui sa vedem imbunatatirea..

[Flytox]

Am găsit posibilitatea de a realiza reactorul 100% INOX (Tijă, tub, coturi etc.)
Mai trebuie sa stiu daca ar trebui sa sudez tija la tub (centrat) sau daca e mai bine sa las tija "liber" blocata prin insurubare in coturi.
Am robinete și matrițe pentru inox disponibile în diametre 18,24, 32 etc.
Mă gândeam să fac 3 puncte de sudură din oțel inoxidabil în interiorul tubului la fiecare capăt, apoi să prelucrez pentru a avea un pasaj pentru tijă.

Cu coturi FF de 32mm (Feme - Femeie) si prin filetarea unui tub de 32 (in interior 24mm) pot face lungimea pe care o doresc.

E mai bine sa poti demonta tija, e mai usor sa verifici ce se intampla, sa scoti depunerile de "calastra", sa schimbi diametrul, jocul, lungimea etc...si atunci nu sunt sigur de continuitatea electrica intre corpul reactorului și tija sunt un lucru bun.
S-ar părea că cel mai important lucru este să rămâneți cu un spațiu de aer pentru tijă / reactor în jurul valorii de 0.5 până la 0.8 mm la raza cu o lungime „rezonabilă” (150 până la 250 mm?). Restul este mai mult o funcție a dimensiunilor. Intrarea reactorului este semnificativ mai critică decât ieșirea și reacționează mai mult la modificări / ajustări. Aici se întâmplă și aici este necesar să puteți accesa / modifica / regla / demonta cu ușurință.

Pe de altă parte, vom „înțepa” orificiul de admisie a aerului imediat după filtrul de aer, pentru că aici, aerul este destul de „nisipos” și este mai bine să nu lași prea mult nisip să intre în motor.

Piercerea aerului după filtrul de aer este o idee bună, dar întrucât este o zonă deprimată, trebuie să aveți grijă ca fluxul de gaz să fie în direcția corectă. În anumite cazuri, veți avea nevoie de exemplu de un venturi pe partea de admisie/chiulasă, astfel încât să aspire suficient.

Din punct de vedere al consumului avem evidențe săptămânale de km parcurși, cantitate de motorină, întreținere etc. per vehicul!! deoarece este atent monitorizat (pentru a evita furtul de combustibil, printre altele).
Pe un vehicul am facut calculele de consum, suntem la 19 litri/100 km pe o perioada de 4 saptamani cu variatii in functie de sofer de la 17.8 la 20 litri/100 km
Pe un alt, același motor, dar mai puțini km pe odometru, suntem la 22l/100km.
Deci avem cifre pe care să le putem compara mai târziu.

Trăsnet !!!

[Pentru calamină unele sunt bine încărcate...mai ales că motorina aici nu este de calitate superioară...deci ar trebui să vedem îmbunătățirea..

Pe R19-ul meu, mi-a luat între 1 și 3 rezervoare de motorină înainte să „curățăm” corect motorul (800 până la 2000 km?), iar fumul negru la accelerare a scăzut considerabil. Acest lucru a fost menținut de atunci.

[El boliviano]

E mai bine sa poti demonta tija, e mai usor sa verifici ce se intampla, sa scoti depunerile de "calastra", sa schimbi diametrul, jocul, lungimea etc...si atunci nu sunt sigur de continuitatea electrica intre corpul reactorului și tija sunt un lucru bun.
S-ar părea că cel mai important lucru este să rămâneți cu un spațiu de aer pentru tijă / reactor în jurul valorii de 0.5 până la 0.8 mm la raza cu o lungime „rezonabilă” (150 până la 250 mm?). Restul este mai mult o funcție a dimensiunilor. Intrarea reactorului este semnificativ mai critică decât ieșirea și reacționează mai mult la modificări / ajustări. Aici se întâmplă și aici este necesar să puteți accesa / modifica / regla / demonta cu ușurință.

Am „planificat” ca acesta să fie detașabil.
Cel puțin o parte va fi înșurubat.

Diametrele disponibile în tubul din oțel inoxidabil lasă un spațiu de aer de 1.5 mm. (Tub 24-32 și tub 16-21, diferență de 3 mm, 1.5 mm pe fiecare parte)
Dacă iau 16-21 ca exterior, trebuie să găsesc o tijă cu diametrul de 15 sau 14 mm.

Ce crezi că ar fi al meu?
Pentru că nu am găsit nicio informație cu privire la importanța tulpinii „solide” VS tulpina „goloasă”.

Pentru lungime avem o zona "dreapta" si ceva mai mare in diametru de 30cm, asa ca ma gandisem sa fac o gaura de 250mm x 45mm in care va intra reactorul, atasata de o placa curbata care va "astupa" asta. orificiu.. toate tinute de cleme (otel inoxidabil) si etansarea asigurata de pasta pentru garnituri de evacuare.
Acest lucru va face posibilă schimbarea relativ ușor a reactoarelor pentru teste.

Piercerea aerului după filtrul de aer este o idee bună, dar întrucât este o zonă deprimată, trebuie să aveți grijă ca fluxul de gaz să fie în direcția corectă. În anumite cazuri, veți avea nevoie de exemplu de un venturi pe partea de admisie/chiulasă, astfel încât să aspire suficient.

Da, m-am gandit, se preconizeaza micsorarea diametrului putin inainte de “ciugulirea” unde se va injecta iesirea din reactor, pentru a avea efect venturi.

M-am gândit chiar să fac un venturi de cupru pentru această sosire.

Pe R19-ul meu, mi-a luat între 1 și 3 rezervoare de motorină înainte să „curățăm” corect motorul (800 până la 2000 km?), iar fumul negru la accelerare a scăzut considerabil. Acest lucru a fost menținut de atunci.

2000 km? peste o saptamana jumatate.. vom fi reparati...

[Flytox]

Diametrele disponibile în tubul din oțel inoxidabil lasă un spațiu de aer de 1.5 mm. (Tub 24-32 și tub 16-21, diferență de 3 mm, 1.5 mm pe fiecare parte)
Dacă iau 16-21 ca exterior, trebuie să găsesc o tijă cu diametrul de 15 sau 14 mm.

Ce crezi că ar fi al meu?

Nu ne-ai dat caracteristicile motoarelor tale; deplasare, atmosferică, turbo, etc...

Unii experimentatori spun că atunci când există prea mult joc (peste 1 mm la rază) nu funcționează. Pentru camioane (cu deplasare mai mare), este mai bine să se urmărească un diametru mai mare al tijei, secțiunea de trecere inelară dintre tijă și corpul reactorului va fi mai mare și va permite gazelor să treacă mai ușor. După cum am înțeles trucul, atunci când golul de aer este mic, „eficiența” pentru „transformarea” „aburului” crește, pe de altă parte, căderea de presiune crește foarte mult și debitul de abur poate să nu mai fie suficient pentru a furniza motor. Trebuie să găsiți un fel de compromis între calitate și cantitate.
Practic, pentru diametrul exterior al reactorului, acesta nu trebuie să depășească 1/3 din secțiunea interioară a eșapamentului original.

Pentru că nu am găsit nicio informație cu privire la importanța tulpinii „solide” VS tulpina „goloasă”.

Aparent, din ceea ce am citit sau experimentat pe această temă, tulpinile goale nu fac nimic sau funcționează mai puțin bine.
(Tub de cupru cu miez cu cabluri de oțel sau cablu din oțel inoxidabil, sau ferită, sau grafit sau LDR).

Pentru lungime, avem o zonă „dreaptă” și puțin mai mare ca diametru de 30cm, asa ca m-am gandit sa fac o gaura de 250mm x 45mm in care va intra reactorul, atasata de o placa curbata care sa "sigileze" acest orificiu... toate tinute de cleme (Inox) si etansarea asigurata de pasta de garnitura de evacuare. .
Acest lucru va face posibilă schimbarea relativ ușor a reactoarelor pentru teste.

Când vorbești despre 30 cm în diametru, este vorba despre amortizor sau oală de expansiune, catalizator sau țeava de eșapament la ieșirea din chiulasă?
În orice caz, 250 * 45 este destul de un decalaj! Acest lucru s-ar putea crapa/spărge rapid, trebuie să studiați cu atenție „închiderea” cu placa dumneavoastră curbată, ca făcând rotunjiri în colțuri cu o pila. (vezi crobar mai jos)
Dacă aveți posibilitatea, reactorul ar trebui să fie cât mai aproape de supape/chiulasă pentru a profita la maximum de temperatura gazelor de eșapament.

[El boliviano]

Nu ne-ai dat caracteristicile motoarelor tale; deplasare, atmosferică, turbo, etc...

Sunt 4000CC (+/-), Diesel, Atmo în cea mai mare parte, 6 cilindri în linie.

Unii experimentatori spun că atunci când există prea mult joc (peste 1 mm la rază) nu funcționează. Pentru camioane (cu deplasare mai mare), este mai bine să se urmărească un diametru mai mare al tijei, secțiunea de trecere inelară dintre tijă și corpul reactorului va fi mai mare și va permite gazelor să treacă mai ușor. După cum am înțeles trucul, atunci când golul de aer este mic, „eficiența” pentru „transformarea” „aburului” crește, pe de altă parte, căderea de presiune crește foarte mult și debitul de abur poate să nu mai fie suficient pentru a furniza motor. Trebuie să găsiți un fel de compromis între calitate și cantitate.
Practic, pentru diametrul exterior al reactorului, acesta nu trebuie să depășească 1/3 din secțiunea interioară a eșapamentului original.

OK, deci trebuie să găsesc o modalitate fie de a „mărește” tubul 16-21, fie trebuie să găsesc o tijă solidă de 22 mm sau mai mult, pe care să o pot roti.

Diametrul esapamentului este de +/- 90mm, deci daca vorbim de suprafata, suntem departe de 1/3 cu un diametru de 32. dar putin mai mult daca vorbim de diametru.

Când vorbești despre 30 cm în diametru, este vorba despre amortizor sau oală de expansiune, catalizator sau țeava de eșapament la ieșirea din chiulasă?
În orice caz, 250 * 45 este destul de un decalaj! Acest lucru s-ar putea crapa/spărge rapid, trebuie să studiați cu atenție „închiderea” cu placa dumneavoastră curbată, ca făcând rotunjiri în colțuri cu o pila. (vezi crobar mai jos)
Dacă aveți posibilitatea, reactorul ar trebui să fie cât mai aproape de supape/chiulasă pentru a profita la maximum de temperatura gazelor de eșapament.

30 cm este lungimea părții drepte a eșapamentului imediat după colector și are un diametru de +/- 90 mm ușor bombat.
Mai departe, in coturi, este +/- 70mm.

Pentru taiere da ma gandeam sa fac 4 gauri in colturi unite prin taieturi sa aiba colturile rotunjite..
Dacă fac o tăietură mai mică, mă tem că nu voi putea încăpea reactorul dacă decid să-l fac mai mare sau mai mare...

[Flytox]

OK, deci trebuie să găsesc o modalitate fie de a „mărește” tubul 16-21, fie trebuie să găsesc o tijă solidă de 22 mm sau mai mult, pe care să o pot roti.

Da.

Diametrul esapamentului este de +/- 90mm, deci daca vorbim de suprafata, suntem departe de 1/3 cu un diametru de 32. dar putin mai mult daca vorbim de diametru.

Acesta este un ordin de mărime (la suprafață) pentru a preveni supraîncălzirea sau blocarea motorului atunci când există prea multă contrapresiune în evacuare. Ideea este ca atunci cand nu mai injectezi abur (rezervor de apa gol etc.), ansamblul trebuie sa fie transparent pentru performante.

30 cm este lungimea părții drepte a eșapamentului imediat după colector și are un diametru de +/- 90 mm ușor bombat.
Mai departe, in coturi, este +/- 70mm.

Nu prea am inteles propozitia ta

Pentru taiere da ma gandeam sa fac 4 gauri in colturi unite prin taieturi sa aiba colturile rotunjite..
Dacă fac o tăietură mai mică, mă tem că nu voi putea încăpea reactorul dacă decid să-l fac mai mare sau mai mare...

Puteți face și o tăietură, de exemplu, la 33 mm * 250 mm pentru un reactor de 32 mm, exact ceea ce este strict necesar, pe care eventual să o măriți ulterior. (Daca nu e prea scump de dezmembrat) pentru ca scoaterea 45 mm din 90 mi se pare mult.....ca sa nu ajung cu evacuarea libera pe drum dupa 100 km.

Aveți fotografii cu motorul/vehiculul etc...

[El boliviano]

Aveți fotografii cu motorul/vehiculul etc...

Acolo, imediat, nu !!!

La sfârșitul săptămânii, voi face fotografii cu mașinile...

Unul dintre mecanici mi-a spus că în depozit era un tub de evacuare „de schimb” pentru a efectua teste de deschidere și „introducere” a reactorului...

După aceea, trebuie să vedeți la fața locului dacă funcționează fără a fi nevoie să scoateți tubul.

Intenționăm să înființăm primul în martie,

Am un pic de presiune, pentru ca jumatate dintre baieti sunt mai mult decat sceptici cu privire la faptul ca apa din motor poate imbunatati arderea, consumul fara sa "rugineasca" sau sa omoara motorul....
Dar partea pozitivă este că doi mecanici au făcut unele cercetări pe cont propriu și au găsit o mulțime de informații pozitive... și sunt super motivați să facă testele...

[Flytox]

Am un pic de presiune, pentru ca jumatate dintre baieti sunt mai mult decat sceptici cu privire la faptul ca apa din motor poate imbunatati arderea, consumul fara sa "rugineasca" sau sa omoara motorul....

Pentru rugina / distrugerea / coroziunea esapamentului nu este nimic de raportat!!! Agatatorul de evacuare a fost modificat de x ori (4 tuburi folosite in total) nu este reprezentativ, dar tot "capul" oalei, oala de expansiune, amortizorul etc... nu s-a schimbat in 8 ani....Da , este mai puțin acoperit de funingine decât înainte

Pentru motorul de sus nu s-a miscat galeria de admisie (poate putin mai putina grasime, ei bine, depinde unde trasez conducta de reciclare ulei de la motorul de jos). Tijele supapelor de admisie a 2 din 4 cilindri sunt semnificativ mai curate decat ceilalti 2 (distributia aburului nu este omogena!?) si foarte curate pentru un motor nedemontat cu mai mult de 300000 km.

Pentru a evita uciderea motorului, trebuie să gestionați conductele astfel încât să nu aibă niciodată ocazia să înghită o înghițitură de apă lichidă dintr-o singură mișcare prin sifonare etc.... Gâfâie: Buuurpppss !!! ca un mare idiot, scuturând mașina, dar nu insista, ia piciorul imediat.....