Securitatea încălzirii lemnului (evitați focul de coș)

[Christophe]

Ce sunt și cum să reduceți (anulați) riscurile de incendii ale coșului de fum?

Putem rezuma rapid:

a) ardeți întotdeauna un combustibil de înaltă calitate, adică foarte uscat și netratat. Nu aveți încredere în furnizorii de cherestea. Re-usucă-l singur ... Am fost păcăliți o dată. Puteți verifica cu un contor de umiditate pentru a măsura umiditatea lemnului. Umiditatea ar trebui să fie între 10 și 15%.

b) nu sufocați niciodată focul (mini extragere) înainte de a avea jar

c) folosiți un dispozitiv de calitate: preferați performanța decât proiectarea !! Alungă sobele excesiv de designer și ineficiente! Vă rugăm să rețineți că eticheta Flamme Verte este insuficientă pentru a garanta performanțe reale bune: https://www.econologie.com/forums/label-flam ... t9210.html

d) în funcție de utilizarea în mod regulat: putem spune că toate stereile X ... X vor fi definite în acest subiect.

Pentru mai multe detalii, în special cu privire la necesitatea de a țevi sau nu un coș de fum existent, citiți acest subiect:
https://www.econologie.com/forums/que-penser ... 10032.html

[Christophe]

Câteva extrase din subiectul de mai sus: https://www.econologie.com/forums/que-penser ... 10032.html

atașat o fotografie a canalului:

Nu puteam vedea dacă era ciment sau teracotă.

Iată un pasaj interesant pentru a cunoaște calitățile lemnului de foc http://www.stuv.com/fr/Support.cfm




Iată ce se spune în documentul de instalare:

Recomandări
- Pentru conexiunea reală, recomandăm o țeavă din oțel inoxidabil, dacă este posibil rigidă.
- Diametru de ieșire standard: 180 mm
- Anumite configurații de coșuri de fum pot necesita un alt diametru decât cel prevăzut ca standard. Vă rugăm să consultați Stûv.
- În toate cazurile, asigurați o etanșare între corpul aparatului și orificiul de evacuare a fumului.
- Se recomandă izolarea canalului de fum, pentru a favoriza tirajul și a preveni condensul.

Cu Christophe avem aceleași reacții și suntem de acord cu bunul simț!
Performanța bună a aragazului este egală cu fumurile cu temperatură foarte scăzută (110 ° C și dacă se condensează mult mai puțin de 100 ° C !!), etc .....
Feriți-vă de pseudo-profesioniști care au nervul comercial să spună orice și să-și arate incompetența și neînțelegerea lor totală a fenomenelor de bază

Suntem chiar de acord solicitați profesioniștilor să furnizeze textul scris al celor mai recente DTU-uri că nu au niciodată și că totuși trebuie să respecte (de la 2000 la 3000 € să plătească pentru a avea ceea ce trebuie să respecte !!!). Nici cu un expert criminalist nu am putut să-l obțin !!!
Toți repetă spunând da ca noi !!!!

În caz contrar, în comparație cu șemineul meu, șemineul dodo este mult mai înconjurat de lemn, ceea ce îl face mai dificil izolează-l mai bine cu plăci de cupru strecurate între lemne și șemineu !!!
Singura soluție sigură! și planificat la DTU din câte îmi amintesc ???
dar prin indepartarea scandurilor care au fost folosite pentru blocarea cimentului in constructie, trebuie sa putem ??? În plus, am vedea cum apar unele cărămizi ale bucșelor.
Pe imagine există un pic roșu în colțul din dreapta sus al șemineului, care dă mărturie la bușonul din cărămidă cu pereți dubli din anii 1970 până în 1980 Privind cu atenție la fața locului, trebuie să putem confirma !!
Puteți face un incendiu drăguț în șemineu și puteți măsura temperatura grinzii și șemineului prin glisarea unui termocup între lemn și ciment sau cărămidă (sârmă de cupru mică de lipit cu milivotmetru).
Grinda de sub plăci este bine ventilată la frig și, prin urmare, bine răcită, în plus, lemnul greu de ars (mult mai mult decât poliuretanul sau polistirenul) !!
Am avut experiența neintenționată cu fulgerul foarte puternic care a străpuns acoperișul și țiglele, nu a dat foc grinzilor de creastă, ci a dat foc unui cauciuc mult mai inflamabil !!!

Pe de altă parte, asigurările, care acoperă instalatorii, îi obligă să respecte regulile din artă, inclusiv DTU, adică regulile impuse de hotărârile de justiție la raportul experților legali.
De 15 până la 20 de ani, având în vedere niște coșuri de fum foarte vechi nepotrivite care nu au fost testate de profesioniști, moda a fost aceea de a înveli sistematic totul cu tuburi de aluminiu, accentuat de Lobby-ul industrial care profită de ocazia de a vinde mult mai multe dintre aceste carcase, care Mai mulți bani pentru ei decât păstrarea coșurilor de fum în stare bună sau repararea fisurilor cu ciment.
În plus față de reparare, necesită reflecție, îndemânare, înțelegere, dispariție a calităților care pierd timpul !!
Carcasa care aduce bani (și poluarea în Ungaria) nu necesită niciun gând, mai rău nici măcar nu obosește să matureze vechiul coș de fum corect și perfect (mare lucru) (întrebați dacă este solicitat și solicitat de DTU ???? Foarte important) și vedem pe internet o colecție de oameni furioși că au avut foc de horn după carcasă !!!!!
Pun pariu că DTU nu o necesită pentru a verifica calitatea vechiului coș de fum care, dacă este plin de funingine și gudron, este mult mai încălzit după înveliș (pentru voi secțiunea de 3,5 ori mai slabă deci de 3,5 ori mai caldă ) și bine izolat între bucșă și carcasă prinde foc atunci când nu ar fi ars fără carcasă (motiv care te invită să iei 18 cm în carcasă) !!
Atingeți pe google; carcasa focului de coș, cu variații și citește sute de pagini în profunzime, nu 12 și nici 48, ci o armată de informații, precum DTU ascuns undeva !!
http://forums.futura-sciences.com/habit ... minee.html
http://www.bricozone.be/fr/galeres-et-h ... 14923.html
http://www.bricozone.fr/cheminee-tubage ... -1427.html

Mai presus de toate, chiar și cu carcasă va trebui să măturați de două ori pe an mecanic și nu numai cu jurnalul înșelător de măturat coșul util înainte de a mătura numai !!

De fiecare dată când îmi curăț carcasa, îmi pun întrebarea și Mă tem că peria de curățat se va uza și va străpunge carcasa din folie de aluminiu fără să-mi dau seama !!!!
După părerea mea, șemineele din cărămidă de cupă vor dura mult mai mult decât aluminiul, care se uzează mecanic și se degradează prin oxidare în timp.
Lobby-urile răsucesc regulile și DTU în avantajul lor pentru a vinde mult mai mult !!
Ierbicidele, OMG-urile și insecticidele (și azbestul) sunt un exemplu clar al lobby-urilor care își dau seama cum să vândă o mulțime de otrăvuri cu manipulări inteligente, ceea ce duce la iluzia că ceea ce este mai periculos pentru insecte și microbi nu este greșit. toate periculoase pentru noi atât de puțin !!
O minciună incredibilă și criminală cu studii trunchiate pe 3 luni și niciodată embrioni !!!

Google, dacă cineva a avut un incendiu pe grinda de creastă împotriva bucșei de cărămidă cu un coș de fum strâns ???
Dacă nu găsești unul, observi un absurd

Ah "nu e rău" consecința focului de coș pe a doua legătură ... este înfricoșător:



Porumb pentru a ajunge acolo este că a existat o altă eroare gravă decât absența carcasei (ceea ce repet că nu elimină riscul): un coș de fum poate arde foarte bine „singur” ... atâta timp cât ține mecanic și, prin urmare, că focul rămâne limitat în șemineu, nu există aproape niciun risc de consecințe grave pentru restul casei ...

Ceea ce tocmai am spus este remarcat și:

Este redus, dar nu șters. Iată casa vecinului vizavi, într-o seară din ianuarie 2008. Șemineul fusese închis, dar nu până sus. Casa, un Jumatt, a fost distrusă la pământ, nu a mai rămas nimic din ea.

Când vi se spune să nu ardeți nimic și totul, nu degeaba: folosiți lemn de calitate pe aparate de calitate și în stare bună ....

Nu, nu trebuie și nu, dacă nu o primești, nu îți vei pune neapărat foc pe foc ... rolalala durează ceva timp să înțelegi ...

Și dacă asta vă poate liniști: avem o sobă recentă pe care o folosim exclusiv pentru încălzire (nu avem alte mijloace de încălzire în afară de încălzirea solară), este modernă și nu există carcasă în șemineul nostru ...

Ce este necesar este, indiferent dacă este învelit sau nu, să mătureți regulat. Trebuie să o facem doar la fiecare 2 ierni (pentru că consumăm doar 5 metri cubi pe iarnă, ceea ce nu înseamnă mult pentru o iarnă). Dacă ardeți lemn de calitate slabă, atunci veți înfunda mult mai repede, am experimentat-o ​​... unele coșuri de fum trebuie să fie măturate doar la fiecare 5 ani ... depinde ...

Sunt sigur că majoritatea oamenilor din forum care sunt încălzite cu lemn nu au coș de fum ... carcasa a existat recent ...

Care este relația dintre carcasă și bușteni la culcare? Cred că amesteci multe lucruri acolo ...

În insertul meu cu coșul său de fum măturat bine eu însumi Am pus o mulțime de bușteni uscați care ard în maxim 2 până la 3 ore la putere maximă (locuiesc inițial la 6 ° C iarna la începutul weekendului) și dorm unul până la 2 cicluri de somn (1h30 până la 3 ore) pentru a restabili lemnul de foc , altfel a doua zi ma voi coaja cu o casa care nu este suficient de fierbinte !!
Zilele următoare cu cenușă fierbinte, cum ar fi casa, focul este mult mai puțin puternic și rulează mai mult cu viteză redusă, 4 până la 6 ore.

Dar verific măturarea și testez depozitul de funingine atingând plăcile schimbătorului și mătur dacă sunt pline de funingine care cade deoarece coșul de fum devine prea încărcat cu funingine (câțiva mm, în timp ce focul are loc la cm de nebunie groasă, pură, de a nu bate înainte).
Astfel, nu am avut începutul unui incendiu, deoarece încă nu exista aproape funingine în carcasă.

O sobă bună cu o eficiență bună arde lemnul mult mai bine și, prin urmare, mai puțin funingine, care se va așeza, de asemenea, în principal în schimbător.
Un aragaz bun trebuie să aibă oa doua combustie și un circuit lung de gaze arse în schimbător, în caz contrar eficiența sa este scăzută, gazele arse fiind prea fierbinți în coș.
O performanță bună, acestea sunt vapori de la 110 ° C la 130 ° C în coș, așa că nu sunt foarte fierbinți și imposibil să declanșezi un incendiu la mai puțin de 150 ° C, foarte lent pentru a începe la 200 ° C !!

Deci, dacă aragazul are o performanță foarte bună, fumurile nu vor fi niciodată mai fierbinți de 150 ° C în partea de jos a coșului de fum și, prin urmare, mult mai puțin în partea de sus a coșului de fum, prin bucșele împotriva grinzii creastei !!

Bănuiesc că o mulțime de sobe franceze prezintă performanțe bune cu condiții de măsurare care nu corespund cu cele obișnuite, având în vedere suprafața redusă a schimbătoarelor (altfel prea multă măturare a schimbătoarelor înfundate cu funingine) care scot fumuri prea fierbinți. !!
Să știi,
este necesar să măsurați temperatura fumurilor care pleacă după schimbător cu un termometru în aragaz la sediul clienților cu acest aragaz !!
Pe conducta de ieșire, în exterior, mâna trebuie să se ardă foarte încet doar 30 de ani, deoarece 600 ° C este mai puțin de o secundă !!

Acest lucru este valabil numai cu un coș de măturat care nu are niciodată mai mult de câțiva mm de funingine !! Deci, trebuie să verificați în mod regulat dacă funinginea se acumulează în fiecare lună, mai ales dacă lemnul este umed și dacă este o coniferă.

Mai presus de toate, chiar și cu carcasă va trebui să măturați de două ori pe an mecanic și nu numai cu jurnalul înșelător de măturat coșul util înainte de a mătura numai !!

Făcusem această remarcă: este destul de adevărat, buștenii de măturat coșul de fum fac ca funinginea să cadă doar în fundul coșului, adică în general către dispozitivul de încălzire, prin urmare crește potențialul focului coș de fum dacă creozotii nu sunt îndepărtați mecanic.

L-am folosit de 2 ori (1 pentru saey 1 pentru deom) și în ambele cazuri a trebuit să deblocăm mecanic duza care sosea la coș câteva zile mai târziu.

Nu știu când a fost datarea precedentă.

Nu voi mai folosi.

Bine, cred că este timpul să facem un subiect despre siguranța lemnului de foc ...

[Christophe]

Și, în sfârșit, iată o pagină foarte completă despre siguranța încălzirii lemnului:

http://www.bois-sec-chauffage-firewood. ... curite.htm

extrase:

Principiile de bază care guvernează arderea lemnului

Când arde, lemnul de foc suferă trei transformări:

Evaporarea apei - Până la jumătate din greutatea unui buștean tăiat proaspăt este apă. După o uscare suficientă, conținutul de apă este redus la aproximativ 20%. Pe măsură ce lemnul se încălzește în focar, apa se evaporă consumând energie termică. Cu cât lemnul este mai umed, cu atât este necesară mai multă energie termică pentru evaporarea apei. Acesta este motivul pentru care lemnul de foc umed șuieră, sfâșie și arde tare, în timp ce lemnul bine condimentat ia foc și arde cu ușurință.

Dezvoltarea fumului - Când temperatura lemnului crește peste punctul de fierbere a apei, începe să fumeze. Fumul este semnul concret al descompunerii lemnului solid, care se vaporizează într-un nor de gaz combustibil și picături de gudron. Fumul în sine va arde cu o temperatură suficient de ridicată și cu prezența oxigenului. Când arde fumul, produce flăcări strălucitoare care caracterizează arderea lemnului. Cu toate acestea, fumul care nu arde în camera de ardere părăsește aparatul și ajunge în conducta de legătură și coșul de fum, unde se condensează și formează depozite de creozot sau altfel scapă în atmosferă sub formă de poluare. Fumul nears reprezintă o pierdere de eficiență, deoarece conține o mare parte din energia totală furnizată de lemn. Sistemele avansate de ardere sunt concepute pentru a arde fumul înainte de a părăsi aragazul; deci acesta este unul dintre motivele pentru care sunt mai eficiente decât instalațiile mai vechi.

Carbonizare - Pe măsură ce focul progresează și cea mai mare parte a gazului și gudronului s-au evaporat din lemn, rămâne doar cărbune. Cărbunele este alcătuit aproape în întregime din carbon; produce o strălucire roșie la ardere și puțină flacără sau fum atunci când are suficient oxigen. Cărbunele este un combustibil bun care arde ușor. Cu toate acestea, arderea cărbunelui produce adesea monoxid de carbon, un poluant din interior care este nociv.



În practică, toate cele trei faze ale arderii lemnului au loc simultan. Acest lucru se datorează faptului că gazele din lemn se pot aprinde în timp ce capetele buștenilor sunt roșii datorită arderii cărbunelui și apa încă prezentă în lemn continuă să se evapore. Pentru a arde eficient lemnul, este vorba de o evaporare rapidă a apei și de asigurarea faptului că fumul arde înainte de a părăsi camera de ardere.

La modelele mai noi de aparate de ardere avansate, flăcările sunt împărțite în două zone adesea vizibile: cea a flăcării primare care se ridică din lemn și cea a flăcării secundare transparente care se învârte deasupra lemnului. Când focul este aprins, închideți orificiile de alimentare cu aer de ardere și veți vedea că flăcările primare devin mai puțin strălucitoare și mai mici. Pentru a obține o combustie eficientă, asigurați-vă că aveți întotdeauna flăcări secundare. În aceste modele avansate, nu numai că arderea este mai bună și mai puțin poluantă, dar flacăra arată mai bine, ceea ce reprezintă un avantaj semnificativ.

Alte sfaturi practice

Aranjament combustibil - Bucăți mici de lemn de foc încrucișate și aranjate într-o manieră deschisă ard rapid, deoarece aerul de ardere poate ajunge la toate piesele simultan. Piesele mai mari stivuite strâns ard încet, deoarece există puțin spațiu între piese pentru ca aerul să intre. Încercați să adăugați mai mult de o bucată de lemn la foc simultan. Sunt necesare cel puțin trei bucăți de lemn pentru a forma un strat bun de jar în care căldura utilizată pentru alimentarea focului este transmisă și reținută.

Cicluri de încălzire - Nu vă așteptați ca focul să producă căldură perfect constantă, deoarece lemnul arde ciclic. Ciclul de încălzire este perioada dintre aprinderea unei noi încărcături de lemn din jar și momentul în care acel lemn este redus la starea de jar. Fiecare ciclu asigură între trei și opt ore de încălzire, în funcție de cantitatea de lemn utilizată, cantitatea de căldură necesară și dimensiunea căminului de foc. Potriviți aceste cicluri cu obiceiurile dvs. casnice. Aveți grijă să nu lăsați aragazul nesupravegheat când ieșiți din casă.

Fire flash - Flash fire implică arderea rapidă a unei cantități mici de lemn. Folosiți această tehnică primăvara sau toamna când doriți să scoateți frigul din casă. Prin adoptarea acestei tehnici, veți evita incendiile mocnite, un eveniment obișnuit în aceste două sezoane. Pentru a porni focul de foc, aduceți jarurile la admisia de aer și așezați mai multe bucăți de lemn peste și în spatele jarului. Încrucișați piesele sau stivuiți-le liber. Apoi deschideți orificiul de admisie a aerului pentru a produce un foc luminos și fierbinte. Puteți reduce ușor admisia de aer de îndată ce focul crește, dar niciodată până la stingerea flăcărilor.

Focul prelungit - Pentru a menține un foc aprins mult timp pentru a încălzi casa noaptea sau când sunteți departe de casă, aduceți jarul lângă orificiul de admisie a aerului și împachetați bucățile mari de lemn ferm în camera de ardere. Astfel, deoarece căldura și flăcările nu pot pătrunde în sarcină, bucățile de lemn vor arde mai târziu în ciclu. Deschideți complet admisia de aer timp de 5 până la 20 de minute, în funcție de dimensiunea încărcăturii și de conținutul de umiditate al lemnului. Când bucățile de lemn de la suprafață sunt acoperite cu un strat gros de jar, reduceți treptat alimentarea cu aer la nivelul dorit.

Îndepărtarea cenușii - Unele sobe de ardere avansate au scrumiere disponibile ca echipament standard sau opțional. Unele au o rețea simplă prin care cenușa cade în scrumieră. Alții au un capac pe suprafața inferioară a focarului care poate fi ridicat și permite cenușei să cadă în scrumieră. După ce ați scăpat cenușa, asigurați-vă că închideți și sigilați această deschidere. Dacă aragazul dvs. nu are scrumieră, puteți scoate cenușa prin ușa de încărcare folosind o lopată cumpărată de la un comerciant cu amănuntul.

Cenușa conține uneori cărbuni fierbinți care pot rămâne fierbinți zile întregi. Dacă nu luați măsurile necesare pentru a-l elimina, acesta poate prezenta un pericol de incendiu. Așezați cenușa într-un recipient metalic rezervat în acest scop și depozitați-o pe o podea incombustibilă, de preferință în afara casei. Recipientele cu cenușă cu fund dublu pot fi achiziționate din magazinele în care sunt vândute sobe și șeminee, cu un capac etanș conceput pentru a stoca cenușa până se răcesc.

Utilizarea unui termometru - Un termometru vă poate ajuta să utilizați aragazul dvs. cu lemne mai eficient, mai ales dacă nu puteți vedea focul printr-o ușă de sticlă. Există două tipuri de termometre. Primul cuprinde o sondă care este introdusă într-un orificiu mic situat în conducta de conectare astfel încât să intre în contact cu gazele care circulă în conducta coșului de fum. Al doilea este termometrul magnetic care aderă la exteriorul conductei de conectare sau deasupra aragazului.

Instalați termometrul sondei în conducta de conectare la aproximativ 50 cm (20 in) deasupra orificiului de ieșire al aparatului, dar niciodată pe aparat. Acest termometru indică temperatura gazelor de ardere.

În ceea ce privește termometrul magnetic, acesta măsoară de fapt temperatura canalului de fum. Prin urmare, temperatura pe care o înregistrează va fi mai mică decât cea măsurată cu un termometru cu sondă.

Unii producători recomandă utilizarea unui termometru care se potrivește cu aragazul în sine, mai degrabă decât cu un termometru pentru fum. Funcționează în același mod, cu excepția faptului că afișează intervale de temperatură diferite, deoarece măsoară temperatura suprafeței aragazului.

În timp ce încălziți aragazul pentru a îndepărta umezeala din combustibil, termometrul vă va spune când să reduceți admisia de aer. Fiecare încălzitor se comportă diferit și termometrele variază, astfel încât este imposibil să se dea temperaturi de referință exacte. Cu toate acestea, pentru a evita deteriorarea părților interne ale aragazului, trebuie remarcat faptul că temperatura canalului de fum nu trebuie lăsată niciodată să crească peste 460 ° C (860 ° F) mai mult de câteva minute. Familiarizați-vă cu manevrele care variază temperatura gazelor de ardere măsurate. Cu ajutorul experienței, veți putea stabili dacă ați redus prea mult aportul de aer sau dacă este momentul potrivit pentru reîncărcare.

Sobe cu lemne avansate nu au nevoie de termometre ca sobe mai vechi. Este suficient să verificați vizual starea focului. Dacă focul arde bine, ușa de sticlă rămâne curată. Pe de altă parte, dacă se formează o ceață pe sticlă sau dacă apar pete maronii rapid, se întâmplă deoarece focul arde prea jos sau lemnul de foc este prea umed. Dacă puterea de căldură a focului este mare și lemnul de foc este de bună calitate, sticla nu trebuie să se murdărească. Flacăra este, de asemenea, un indicator bun: cu cât flacăra este mai complexă, cu atât arderea este mai bună în aragaz.

Arderea eficientă a lemnului într-o sobă avansată

Odată ce ați însușit tehnicile de ardere eficientă a lemnului, iată ce va trebui să observați:

* Când arde lemnul, produce flăcări până când rămân doar cărbuni. Dacă nu există flăcări, ceva nu este în regulă.
* Dacă camera de ardere este căptușită cu cărămizi refractare, acestea trebuie să fie de culoare ocru, niciodată negre.
* Piesele din oțel sau fontă ale camerei de ardere ar trebui să aibă o culoare variind de la maro deschis la maro închis, dar niciodată negru și strălucitor.
* Dacă lemnul dvs. este uscat și bine despicat, orificiile de admisie a aerului sunt suficient de largi și bucățile de lemn așezate corect în aragaz, veți obține aprinderea instantanee a unei noi încărcături de lemn; unele bucăți vor lua chiar foc înainte de a închide ușa. Dacă aparatul are o ușă de sticlă, dar nu are aerisire, geamul poate fi oarecum tulbure, dar nu ar trebui să fie niciodată negru.
* Gazele care scapă din vârful coșului de fum trebuie să fie limpezi sau, iarna, albe din cauza aburului. Un panou de fum albastru sau gri indică un foc mocnit și o combustie slabă.

Aici cred că am mers acolo

[Ahmed]

ChristopheTu scrie:

Umiditatea ar trebui să fie între 10 și 15%.

Acest lucru mi se pare optimist: lemnul fiind un material higroscopic, nu poate fi mai uscat decât aerul ambiant (cu excepția desigur temporar, în cazul deshidratării artificiale).

Din motive practice și economice, lemnul comercial nu poate atinge niveluri optime de uscare *, de aceea este de preferat (după cum recomandați), dacă este posibil, să asigurați depozitarea personală a lemnului său, astfel încât să aveți un an în avans.

* cu excepția micilor producători care comercializează doar excesul consumului personal trecut.

[aerialcastor]

lemnul fiind un material higroscopic, nu poate fi mai uscat decât aerul ambiant (cu excepția, desigur, temporar, în cazul deshidratării artificiale).

Ah, da și din fericire pentru că, cu o umiditate relativă a aerului, care poate trece cu ușurință de la 20 la 70%, am avea retrageri sacre.


Higroscopia lemnului este o funcție a higroscopiei aerului și a temperaturii aerului.

Un mic tabel rezumat:
http://www.arbao.fr/Docs/ARBAOEquilibreHygroscopiquedubois.pdf

oglindă: https://www.econologie.info/share/partag ... ukzJQQ.pdf

[Ahmed]

Îmi corectez propoziția, prea vizibil imprecisă: lemnul nu poate fi mai uscat decât aerul ambiant minim.
Evident și, din fericire, după cum ați subliniat pe bună dreptate, lemnul are o inerție higroscopică bună.

[aerialcastor]

Deși lemnul poate fi mai uscat decât aerul înconjurător, chiar este întotdeauna.


De exemplu, în aer la 65% RH și 30 ° C se va echilibra la 12% umiditate.

[dedeleco]

Utilă această curbă pe care o găsim pe internet ???
Dar este variabil în funcție de lemn (conifere ??) și un factor important este viteza de uscare a lemnului, care durează 2 ani și mai mult în buștenii T obișnuiți !!
În plus, de exemplu, dacă lemnul este încălzit în aer obișnuit luat la 60% umiditate inițial la 20 ° C până la 60 ° C, gradul relativ de umiditate scade apoi cu mult mai mult de jumătate și lemnul va fi uscat cu 5 % umiditate, dacă are timp să se usuce în acest aer încălzit la 60 ° C !!

[aerialcastor]

Curba găsită aici

Mulțumită cercetării în balansul higroscopic al lemnului.

Et a fost un site de uscare naturală a lemnului.

[Christophe]

Acest lucru mi se pare optimist: lemnul fiind un material higroscopic, nu poate fi mai uscat decât aerul ambiant (cu excepția desigur temporar, în cazul deshidratării artificiale).

Da, atunci când spun că trebuie să fie, este ideal, deci este optimist. Lemnul este considerat 20% uscat ... dar nimic nu îl împiedică să coboare (cu cât este mai puțin cu atât mai bine).

Peletele standardizate (uscate artificial) sunt la RH% 8% sau 10% (calitate industrială). Deci, pentru lemnul din bușteni, foarte uscat, putem fi sub 20%. Dar ai dreptate, ar fi trebuit să spun între 15 și 20%, dar ce vrei să spui, sunt puțin idealist

Definițiile umidității și aerului din lemn nu au nimic de-a face cu el, așa că nu le putem compara direct:
a) Pentru aer, este în% de saturație pentru un T ° dorit. Variază foarte mult în raport cu T °.
b) Pentru un material este în% din masă. Nu cred că variază de la T °, ​​cu excepția momentului în care apa începe să se evapore din adâncul materialului.

Acesta este motivul pentru care avem rate mult mai mici în materie de materiale.
Mai mult, este destul de imposibil să depășim un anumit prag de umiditate în materiale, deoarece la 100% am avea mai mult decât apă !!

Avem un subiect Diagrama Molier: https://www.econologie.com/forums/humidite-c ... t5928.html
și umezeala în materialele izolante (caz un pic separat, deoarece conțin mult aer): https://www.econologie.com/forums/humidite-d ... t9956.html